Укладка плитки

Процесс укладки керамической плитки нельзя назвать сложным, но, несмотря на это, половина плиточников выполняют эту работу очень похабно. То ли из-за неумения, то ли из-за отсутствия желания делать все так, как положено.

За девять лет работы в ремонтной сфере, я перевидал немало облицованных поверхностей, и скажу, что половина всех работ были выполнены хреновенько. Мне самому стало интересно, действительно ли так тяжело уложить плитку ровно?
Раньше я с укладкой плитки практически не сталкивался, за исключением того, что другим рассказывал, как надо делать . Но на последнем объекте мне представилась возможность попробовать себя в качестве плиточника и я с радостью согласился, так как давно хотел на время сменить профиль и попробовать себя в чем-то новом.
У меня все прекрасно получилось и облицовка поверхностей керамической плиткой была осуществлена на должном уровне. И скажу я Вам, что не такое это уж и сложное дело. Я не имею ввиду, что эта работа легкая, вовсе нет, но однозначно могу сказать, что выполнить ее аккуратно и качественно под силу даже тому, кто ни разу не сталкивался с укладкой плитки. Конечно, мне было легче выполнить эту работу, так как у меня уже были определенные навыки и к тому же рядом были ребята, опытные плиточники, которые помогали дельным советом…, но так и я Вам помогу .

В общем, если у вас туговато с деньгами, а свободного времени валом, то вместо того, чтобы нанимать криворукого плиточника, можно сделать эту работу самому.

Итак! С чего следует начать? Конечно же, с подготовки основания. Для того чтобы плитка укладывалась ровно и не давала усадки в процессе высыхания плиточного клея, облицовываемая поверхность должна быть ровной. Моими коллегами было проведено много экспериментов и все они склонились к мысли, что не стоит укладывать плитку на толстый слой клея, пытаясь выйти на необходимый уровень. При неровных стенах достичь идеального результата почти нереально. Хотя бы только потому, что клеящая смесь при высыхании дает некоторую усадку, а так как слоя разной толщины, то и плитка усаживается по-разному. Поэтому перед тем, как приступить к укладке плитки, надо выровнять стены с помощью штукатурки или влагостойкого гипсокартона, а на полу залить стяжку. После того как все подсохнет, можно приступить непосредственно к укладке.

Все поверхности, не зависимо с чего они сделаны, надо обязательно прогрунтовать. Тут не столько для того, чтобы лучше держалось, как для того, чтобы влага содержащаяся в плиточном клее не впитывалась преждевременно в поверхность.

Как расположить плитку наиболее оптимально?

После того, как поверхность полностью готова к облицовке, необходимо продумать каким образом расположить плитку, чтобы в самых неподходящих местах не образовывались непонятные кусочки, рассчитать, где будут расположены горизонтальные швы и как они будут смотреться на фоне мебели и оборудования, а также какие остатки остаются вверху и снизу.

Для того, чтобы плитка не смотрелась как маленький остаток, надо стараться рассчитывать так, чтобы остатки плитки были больше половины, а также, по возможности, стараться все центровать и привязывать швы к местам, где они будут смотреться наиболее естественно. Ниже на схеме проиллюстрирован основной принцип:

Дать точные рекомендации невозможно, так как в каждом случае оптимальная раскладка своя. Это в первую очередь зависит от конфигурации и размеров стен, пола, а также от размеров самой плитки и местоположения мебели, оборудования и их габаритов. В общем, факторов много и все это надо стараться учитывать, тогда облицованная поверхность будет смотреться изумительно и гармонично.

Идем дальше. Начну со стен, потому как именно с них начинается укладка плитки, и Вы дальше поймете почему.

Как правило, укладка начинается со второго ряда. В моем случае укладка плитки в ванной началась с четвертого ряда, так как второй снизу шов был ориентирован на нижний край ванной, поэтому, чтобы нигде не промахнуться, надо было одним рядом плитки полностью пройтись по всему периметру помещения. Так сказать, все закольцевать. У меня это можно было осуществить, только начиная с четвертого ряда. В санузле в этом плане было проще и укладка началась, как и положено, со второго ряда снизу.

С первым рядом определились, а дальше необходимо сделать упор для первого ряда плитки, чтобы она не сползала вниз и располагалась строго горизонтально. В качестве таких упоров можно применять направляющие профиля, ровные полоски гипсокартона или же просто прикручивать к стене правило. В общем, не важно, как Вы это сделаете, главное, чтобы упоры были прибиты строго горизонтально и совпадали с ранее определенным уровнем шва, а также надежно поддерживали плитку, предотвращая ее сползание. Если Вы все же немного промахнулись с так называемым периметром, то ничего страшного, в дальнейшем Вы сможете скоординировать положение плитки путем вставки между упором и нижним краем плитки клинышков. Лучше всего в этом случае подойдут специальные пластиковые клинышки для плитки. Они позволяют легко подкорректировать плитку до необходимой высоты (Фото 1). Но все же мой вам совет, старайтесь делать все как можно точнее, тогда в дальнейшем будет меньше проблем. Как говориться: «Делайте хорошо, а плохо оно само собой получится!»

Ну вот, все подготовили, теперь уже можно приступить к замешиванию плиточного клея и начать уже ложить.

В моем случае в качестве плиточного клея использовалась клеящая смесь Ceresit CM11, но Вы можете использовать и другую смесь.
Замешать раствор несложно, главное угадать с консистенцией. Наливаете в ведро чуть больше литра воды и засыпаете сухую смесь так, чтобы из воды торчал холмик, а дальше перемешиваете миксером и смотрите, чтобы консистенция была такая как у густых сливок. Жидкий раствор будет давать некоторую усадку, а наоборот, сильно густой – не обеспечит должную адгезию и плитка попросту может отвалиться. Также, по началу, не замешивайте много раствора, тем более что первый ряд укладывать не так быстро.

Укладывать плитку можно по-разному, кто к чему привык. Я же расскажу Вам, как это делал я, так сказать своим способом. Суть способа заключается в том, что перед укладкой участок стены, на которую планируется уложить очередную плитку, плотно смазывается тонким слоем раствора, затем, тоже самое, делается с тыльной поверхностью плитки, после чего на плитку наносится равномерный, около сантиметра, слой плиточного клея, а затем подравнивается с помощью зубчатого шпателя или гребенки. Кроме этого с краев плитки, надо убрать лишний раствор. Для этого можно воспользоваться шпателем или просто попытаться ставить гребенку так, чтобы около сантиметра по всему периметру плитки не было клея. Это надо для того, чтобы раствор не вылазил через швы, так как их чистка отнимает много времени, а в бесшовной плитке делает ее укладку невозможной (Фото 2 - 3).

Чем такой способ укладки особенный? Тем, что когда промазаны обе поверхности и используется не очень густой клей, то плитку не нужно сильно прибивать, достаточно просто плотно придавить до необходимого уровня и плитка уже никогда не отпадет. Насколько сильно надо придавливать? Примерно так, чтобы полосы от гребенки сжались на 50%. Не знаю как для кого, но мне, таким образом, было довольно легко укладывать плитку причем, что держится она замечательно. Когда пришлось две плитки снимать, то надо было изрядно потрудиться. (Фото 4 - 8)

Еще один важный момент – это слой, на который следует укладывать плитку. На мешках с клеящей смесью есть таблица, в которой указан размер зуба гребенки в зависимости от размера плитки. То так оно в принципе и есть. У меня размер зуба терки составлял 12 мм при размере плитки 30х90 см. Кстати, на мешке с клеем Ceresit CM11 написано, что максимальный размер плитки, которую можно укладывать на эту смесь – это 40х40 см. Но, не смотря на это, большая плитка также хорошо на нем держится. По всей видимости, производитель излишне перестраховывается и хочет, чтобы для укладки большой плитки использовались более дорогие смеси, например как Ceresit CM17.

Подрезка плитки

К сожалению, не вся плитка проходит целой и поэтому ее приходится подрезать под необходимый размер и конфигурацию. Если надо отрезать прямолинейный кусочек плитки шириной от 2-ух см, то легче всего это будет сделать плиткорезом, как говорил А. Папанов: «…Без шума и пыли!». Если же возникает необходимость отрезать маленький кусочек или рез не прямолинейный, то в этом случае на помощь может прийти болгарка с «алмазным кругом» или станок для резки плитки. Оба эти инструменты шумные, а болгарка еще и пыльная, но зато позволяют резать плитку как угодно. Можно еще воспользоваться и народными методами. Как сказал однажды ребятам один заказчик в ответ на то, что они не могли сию секунду приступить к укладке так, как надо было съездить за станком: «… а шо там її різать ту плитку, достав з кармана гвіздок, шкрябнув по ній…, раз об коліно і всі діла…»

Отдельно хочется коснуться темы наружных углов. Специально для этих целей в продаже имеются пластиковые уголки, которые устанавливаются на угловое плиточное соединение и прикрывают все грехи (Фото 9 - 11). Но применение пластиковых уголков, как бы так сказать помягче, чтобы не обидеть плиточников, которые с ними работают, это не профессионально и примитивно. Устанавливать такие уголки на дорогую плитку просто не приемлемо, это издевательство над плиткой. Для того, чтобы наружный угол смотрелся красиво, необходимо запиливать плитки, которые сходятся на углу под 45o (Фото 12 - 18).

Сделать это можно на станке или с помощью болгарки. Тыльную сторону плитки на краю надо спилить до самой глазури, стараясь ее не повредить. Лучше оставить пол миллиметра глины и затем сошкурить остальное наждачной бумагой. Также угол лучше делать не 45o, а чуть больше, тогда будет легче сводить наружный угол при укладке. Кстати, чтобы зафиксировать наружный угол плитки и предотвратить его расползание, его можно проклеить малярной лентой или скотчем. Они надежно все зафиксируют и будут удерживать плитку, пока не схватится раствор. Как происходит процесс запиливания, Вы можете посмотреть на этом видеоролике:

>>> Текстовая версия + озвучка от Прораба

Кроме того, что периодически плитку приходится резать, также возникает необходимость делать в ней отверстия. Их можно сделать несколькими способами. Если требуется отверстие маленького диаметра, то его можно просверлить с помощью стрелообразного сверла для плитки и стекла (Фото 19 - 20). Оно очень хорошо сверлит практически любую плитку. Если же требуется отверстие побольше, то его можно высверлить с помощью коронки с вольфрамовым или алмазным напылением. Ниже представлен видеоролик о том, как высверлить отверстие с помощью коронки:

>>> Текстовая версия

Если отверстие не обязательно должно быть круглым, например, под установку розеток, то можно легко сделать прямоугольное отверстие с помощью болгарки или станка для резки плитки. Для этого с тыльной стороны необходимо сделать пропилы, но так, чтобы круг, выйдя на другую сторону плитки, не сделал в лицевой части плитки пропилы большего размера, чем нужно. Такие отверстия делать легко и быстро, но требуется определенная сноровка. (Фото 21 - 22)

Для того, чтобы между соседними плитками всегда был зазор одинаковой ширины, можно использовать специальные пластиковые крестики (Фото 23). Их толщина может быть разной, поэтому необходимо подбирать такие крестики, которые дадут желаемую толщину шва.

А какой же ширины должен быть шов между плитками?

Ответ очень простой. Красивым. Если плитка дорогая и относительно ровная, то этот шов надо стараться сделать как можно меньше. Для хорошей плитки ширина шва должна находиться в диапазоне от 2 до 0,5 мм. В моем случае ширина шва между плитками составляла 0,5 мм. Для установки одинаковых зазоров использовались не пластиковые крестики, а лезвия для канцелярского ножа, толщиной как раз в 0,5 миллиметра. Укладывать плитку вообще без шва, немного рискованно, так как при температурных расширениях существует довольно высокая вероятность того, что плитка может треснуть.

Еще один важный момент – это соприкасание плитки с поверхностями, которые подвергаются деформации, например, к чугунной ванне. Чугунная ванна при нагревании, например, когда в нее набирается достаточно горячая вода, значительно изменяет свой размер и хотя на глаз этого не видно, деформации могут быть настолько сильными, что касающаяся к краю плитка может отстрелить. Поэтому, чтобы не приключилась такая неприятность, между ванной и плиткой необходимо оставлять зазор, шириной не менее двух миллиметров с последующей заделкой такого шва эластичными герметиками, например, такими как Ceresit CS 25 (Фото 23). Кстати, такой силикон бывает не только белым, но и других цветов.

Укладывать плитку лучше горизонтальными рядами, причем это можно делать одновременно как в ванной, так и в санузле. Как раз за день должен получатся один ряд. В таком случае, если какая-нибудь плитка даст усадку, или Вы на следующий день решите, что положили ее не достаточно хорошо, то такую плитку не сложно будет переложить заново. За сутки раствор не успевает окаменеть, поэтому если между плиткой и стеной сверху загнать шпатель и пройтись ним по всей длине, то такая плитка должна, относительно легко, снятся. После чего ее можно очистить от остатков раствора, а затем заново уложить. Если же плитка, которую необходимо снять, оказалась между рядами, то просто так ее выковырять, не повредив окружающие, не получится. Но все же заменить такую плитку можно. Например, можно с помощью болгарки прорезать дефектную плитку по всему периметру на удалении около 2 см от краев, затем центральную часть можно выбить с помощью молотка или перфоратора, после чего остается аккуратно подчистить «рамку», которая образовалась по периметру плитки. После этого на освободившееся место можно уложить новую плитку.

Когда у Вас вся плитка будет доложена до потолка, можно приступить к укладке плитки на пол. Половая плитка намного прочнее, чем настенная керамика, поэтому ее тяжелее подгонять под необходимый размер. Вот почему лучше сначала уложить половую плитку, а затем доложить нижний ряд керамики на стене. Во-первых, когда половая плитка доходит до стенок, а затем на нее становится стеновой кафель, то такое соединение более устойчивое к протеканию, а во-вторых, настенную плитку куда легче подгонять под необходимый размер, чем половую.

Особенно тяжело резать керамогранит, так как у такой плитки прочное не только верхнее покрытие – глазурь, а и все остальное. Дешевые круги керамогранит не возьмут, надо будет покупать круги с алмазным напылением, более дорогих производителей.

Укладка плитки на пол осуществляется почти так же, как и на стены, но с некоторыми мелкими отличиями. Прогрунтованная стяжка промазывается клеящей смесью, затем на пол в месте предположительной укладки, наносится равномерный слой клея, после чего разравнивается с помощью гребенки. После этого берется половая плитка, промазывается тонким слоем раствора и укладывается на подготовленное ранее место. Если стяжка ровная, а половая плитка большая, как в моем случае из керамогранита размером 60х60 см, то достаточно следить за тем, чтобы сходились все уголки, а плоскость сама собой получится ровной.

Ну, вот, пожалуй, и все! Остается только затереть швы, но это уже другая история.

[51607]