Гипсокартон - его особенности | Профиль для гипсокартона

Информации на самом деле очень много, поэтому в рамках этой статьи, я вкратце расскажу об основных особенностях гипсокартона и его комплектующих, а также дам ответы на некоторые, часто задаваемые вопросы. Более детально о истории зарождения данных материалов, их производства, характеристиках… Вы можете прочитать в статье «История гипсокартона | Производство гипсокартона | Характеристики гипсокартонных листов»

Итак! Что касается непосредственно самого гипсокартона.
В Украине есть пять основных видов гипсокартона:

• потолочный;
• стеновой;
• влагостойкий;
• огнестойкий;
• арочный.

Но на практике в основном используются только первые три.

Почему редко используются последние два?

Огнестойкий картон используется, как правило, при обшивке каминов и там где повышены противопожарные требования, а таких мест в быту не так много.
Арочный гипсокартон не очень удобный в работе и дорогой сам по себе, да еще и используется в два слоя.
Правда есть некоторые конструкции при монтаже которых не обойтись без арочного гипсокартона, в остальных же случаях опытный гипсокартонщик может обойтись потолочным гипсокартоном. Все конструкции представленные в разделе "мои работы" выполнены без использования арочного гипсокартона.
   А вот потолочный, стеновой и влагостойкий листы используются очень часто.
      Чем они отличаются?
   Потолочный от стенового только толщиной в 3мм (9,5мм - 12,5мм соответственно).
   Влагостойкий от стенового - уменьшенной гигроскопичностью (меньше влаги впитывает) и зеленым цветом картона.
       По-большому счету если помещение не сырое, хорошо вентилируемое, отапливаемое, то можно использовать и обычный г-н (например: на лоджиях, на кухне, мансарде и т.д.), а вот в санузле и ванной комнате обязательно нужно использовать влагостойкий гипсокартон.
    В Украине используется гипсокартон от: KNAUF, RIGIPS, LAFARGE. На данный момент гипсокартон довольно качественный так, что производитель особой роли не играет. Хотя попадается и некачественный гипсокартон. О том, как определить, какой гипсокартон некачественный, можно узнать из статьи «Некачественный гипсокартон – неприятные моменты».

Бывает гипсокартон таких размеров:

ширина - 0,6 м или 1,2 м (0,6 м это маленькие листы и для объемной работы они не подходят так как очень много отходов и множество швов, что отрицательно сказывается на прочности конструкций, эти листы отлично подойдут для монтажа откосов, небольших полочек, ниш и т.д.)
длина - 2.00 м - 2.50 м - 3.00 м (листы длиной 2.00 м входят в грузовой лифт, остальные нет!)

Можно ли разрезать гипсокартон если возникают проблемы с транспортировкой?

Можно. Например, у Вас не было возможности купить гипсокартон длиною 2.00 м и Вы купили гипсокартон длиною 2.50 м, в результате он не помещается в грузовой лифт, а тащить вручную листы на 13 этаж не хочется. В таком случае гипсокартон можно разрезать. Но прежде чем приступить к порезке, нужно знать, как это сделать оптимально, чтобы было минимум перерасхода материала, и сохранилась возможность комфортно проводить монтаж. Как правило, обрезают ту часть, которая не помещается в лифт – 50 см. Это не самый лучший вариант, так как после окончания монтажных работ останется довольно много кусков шириною в 50 см.
Как порезать правильно?
Если у Вас очень маленький объем, то можно заранее спланировать, как будут расположены листы и порезать приблизительно в этот размер с небольшим запасом.
Если же объем значительный, то лучше всего разрезать листы гипсокартона таким образом: от 40% листов отрезать 50 см, от следующих 40% - 100см, а остальные 20% разрезать пополам. После этого рассортировать листы по размерам и разместить отдельными стопками под стенками помещения.
Я не раз на практике пользовался данным способом и могу сказать следующее: при таком раскрое всегда был очень маленький перерасход, никогда не оставались листы какого-то одного размера, конструкции получалось монтировать с минимальным количеством швов, сохранялась возможность комфортно проводить монтаж, так как листы разного размера прекрасно дополняли друг друга.

Как правильно разместить листы гипсокартона на объекте, чтобы они не мешали, и с ними было удобно работать?

Очень часто листы гипсокартона укладывают стопкой горизонтально на пол друг на дружку.
Это не самый удачный вариант.
Во-первых, они довольно мешают, занимая значительную часть комнаты.
Во-вторых, их не очень удобно резать.
В-третьих, часто сбиваются углы гипсокартона.
На мой взгляд, значительно удобнее листы гипсокартона размещать вертикально, облокачивая на стенку, таким образом, они не мешают и их удобнее резать.
Единственный минус, если гипсокартон не правильно поставить, он может прогнуться. Чтобы этого не происходило, нужно первый лист поставить плотно к стенке, но низ листа отодвинуть от стены на 9 – 12 см, а все последующие листы ставить максимально плотно к друг другу.

Что касается профиля для гипсокартона

Часто задаваемый вопрос: можно ли вместо металлического профиля использовать деревянный брус?
  Можно. Но не нужно. Качественную, надежную конструкцию с дерева сделать не получится. Дерево постоянно изменяет свой размер в зависимости от смены влажности воздуха, поэтому трещины между листами гипсокартона неизбежны. Дерево можно применить только в том случае если его не нужно покупать (то есть оно уже есть) и то, в помещениях, где нет высоких требований к качеству (гараж, подвал и т.д.). В остальных случаях лучше использовать металлический профиль.
    Какие есть виды профилей и их применение, для удобства, я выложу в табличке.

( Названия я пишу латинскими буквами, такое обозначение более привычно для украинских магазинов, кириллица больше применяется в России).

Маркировка профиля	Применение	Примечания
CD-60 (или ПП60)	Потолочный несущий профиль. Также применяется для изготовления фальшстен, всевозможных декоративных элементов (на сленге цэдэшка)	Один из самых используемых профилей. Есть еще такой же, но арочный, но он применяется раз на тысячу случаев.
UD-27 (или ПН27)	Направляющий профиль для CD-60.Используется так же при изготовлении арок, ниш, откосов и т.д. (на сленге удэшка)	Самый используемый профиль при монтаже многоуровневых потолков. При изготовлении криволинейных элементов профиль надрезается.
CW-50	Стоечный перегородочный профиль.Используется для изготовления тонких перегородок.	Лучше не использовать этот профиль для монтажа перегородки в один слой гипсокартона с каждой стороны, конструкция получается недостаточно жесткая.
UW-50	Направляющий профиль для CW-50.	В некоторых случаях может использоваться как направляющий профиль для CW-75 (CW-100) при изготовлении фальшстен.
CW-75	Стоечный перегородочный профиль.Используется для изготовления перегородок.	Перегородка с этого профиля получается довольно прочная и не толстая.
UW-75	Направляющий профиль для CW-75.
CW-100	Стоечный перегородочный профиль.Используется для изготовления перегородок.	Используется, как правило, при изготовлении перегородок с повышенными требованиями к прочности или на предельную высоту.
UW-100	Направляющий профиль для CW-100.

Еще хотелось бы добавить по поводу профилей. При выборе профиля нужно обратить внимание на его качество. Купить такой профиль, который был в продаже лет 8 назад, довольно проблематично, но возможно. Узнать о том, как правильно выбрать профиль, какие основные отличия качественного и некачественного профиля, можно прочитав статью "Некачественный профиль - слабое звено всей гипсокартонной конструкции".

Кроме гипсокартона и профилей в процессе монтажа применяются разнообразные "аксессуары".

Маркировка	Применение	Примечания
Подвес прямой для CD-60 - 125мм	Подвес, с помощью которого профиль CD-60 крепится к потолку или стене (на сленге скоба, пэшка, жаба)	Самый используемый подвес. Есть еще такой же подвес, но удлиненный (к сожалению бывают они не во всех магазинах )
Соединитель для наращивания CD-60	Применяется для соединения двух или больше профилей CD-60 в один длинный профиль.	Его можно заменить, если внутрь  CD-60 вставить два обрезка UD-27 около 20см каждый. (Но не всегда высота полки UD-27 соответствует - полке CD-60, поэтому и этот способ не всегда можно применить)
Краб	Применяется для соединения CD-60 под прямым углом, в одном уровне, с двух сторон.
Соединитель для CD-60 в двух уровнях	Применяется для создания каркаса потолка в двух уровнях.	Данный способ монтажа потолка очень специфичный. Конструкция получается не очень прочной, присутствует перерасход профиля, но каркас получается плавающим, мало связаным между собой - поэтому при монтаже потолка очень большой площади(к примеру 200-300м.кв.) это может служить положительным качеством.
Соединитель для CD-60 Т-образный	Применяется для соединения CD-60 под прямым углом, в одном уровне и только с одной стороны.	Что-то наподобие краба. Достаточно ненужная вещь.
Подвес с пружиной	Применяется для крепления CD-60 к потолку.

Краб, подвес с пружиной и спицей, соединитель для CD-60 в двух уровнях и т.д., я в работе почти не использую, поскольку считаю, что технология KNAUF не идеальна и использование некоторых элементов либо отрицательно сказываются на прочности конструкций, либо они мало функциональны.
Мне кажется, что много приспособлений и материалов мало используются и не находят широкого применения, потому, что их изобретают люди которые о ремонте хорошо знают в теории, но мало сталкиваются на практике, в результате не учитываются множество факторов, присутствуют определенные недочеты и приспособления становятся либо недостаточно функциональными, либо вообще бесполезными.

Например, подвес с пружиной удерживает профиль CD-60 за две загнутые полочки 4-5мм, в результате профиль плохо фиксируется, шатается, пружины при нагрузке часто проскальзывают, а если взять во внимание и то, что профиль сейчас тоньше чем раньше, то надежность всей этой конструкции вызывает сомнения.

Данный подвес можно заменить вырезанным подвесом из UD-27. По времени это недолго, конструкцию можно выставить более точно, получается она более надежной, а при опуске потолка не ниже 750мм еще и дешевле.

Краб можно заменить двумя обрезками UD-27, прикрученными напротив друг-дружки по обеи стороны CD-60 (дешево, надежно и сердито).

Для фиксации всего выше перечисленного применяются крепежи такие как: саморезы, дюбеля, моли и т.д. Для скручивания между собой металлических деталей используются саморезы 3,5x9,5мм (в народе девятки, блохи и т.д.). Гипсокартон к профилю крепится саморезами 3,5x25мм (для металла). Для монтажа направляющего профиля и подвесов к бетонным или кирпичным стенам (потолку) используются дюбель 6/40 или 6/60мм.

Что лучше? Гипсокартон монтировать на каркас или клеить на клей Perlfix?

Этот вопрос звучит довольно часто.
И первый, и второй способ хорош. Если есть возможность приклеить гипс, то конечно лучше клеить.
Очевидные плюсы на лицо: бухтит меньше, прочнее, меньше площади ворует…
Но не к любой поверхности можно клеить гипсокартон, по технологии только к бетону и кирпичу, и только стены, но как показывает практика, гипсокартон неплохо приклеивается к шлакоблоку, пенобетону, к прочной штукатурке и к другим подобным поверхностям.
А вот к потолку лучше не пробовать клеить, я дважды выдел последствия такого эксперимента, мало приятного, когда после того как на лакированный паркет внесли мебель, обжились, а через пару недель в один миг обвалилось 70% потолка. И опять по новой начался ремонт: монтаж гипсокартона на металлический каркас, шпаклевка, покраска. Поэтому, в погоне за двумя-тремя сантиметрами высоты потолка, не нужно забывать о главном – надежности конструкций.
Если нет возможности приклеить листы гипсокартона в результате того, что поверхность не позволяет или проходят какие-то коммуникации, то придется монтировать на каркас. В этом нет ничего страшного. Своруется пара сантиметров, но зато образовавшуюся полость можно заложить тепло-звукоизолятором, при этом получить дополнительное утепление и шумоизоляцию.

Что лучше? Гипсокартон клеить на клей Perlfix или штукатурить Rotband-ом?

Это вопрос номер два. В большинстве случаев гипсокартоном обклеивать дешевле, быстрее, ровнее, сухо… Но в некоторых случаях штукатурка подходит больше. Например, если неровности стены незначительны и составляют около 1-2 см, то лучше штукатурить. Если та же ситуация с потолком - то стоит задуматься Rotband или гипсокартон. Когда неровности значительные - оштукатуривание Rotband-ом превращается в дорогое удовольствие.
То есть, выбирать, каким материалом проводить отделку нужно исходя из того, какой материал в данной ситуации больше подходит. Не стоит при этом много времени уделять вопросу: «Какой материал лучше?». По характеристикам, эти материалы мало чем отличаются друг от друга. Основная составляющая гипсокартона, Perlfix-a и Rotband-a – это гипс. Поэтому эти материалы имеют все положительные свойства гипса: неплохую прочность, кислотность аналогичную кислотности человеческой кожи, способность «дышать»… они не токсичны и экологично безопасны.
Слухи о том, что какой-то материал и способы отделки значительно лучше или хуже, на самом деле неправдивы. Нужно смотреть по ситуации, какой материал лучше подходит, тем и отделывать.

Стоит ли обшивать гипсокартонном в два слоя?

Если есть возможность переплатить лишние деньги, то стоит. Однозначно конструкция будет более прочной, точно не треснет, будет лучшая шумоизоляция. Но если лишних денег нет, то можно и в один слой.

[89655]