1.1 Обшивка стін гіпсокартоном

1.1.1. Розглянемо для початку, монтаж стіни з гіпсокартону, реалізованої на металевому каркасі.

Цей вид робіт, також називають виготовлення фальшстін. Для обшивки стін використовується стіновий гіпсокартон товщиною в 12,5 мм або цієї ж товщини вологостійкий або вогнестійкий гіпсокартон, в залежності від ситуації і вимог до приміщення.

Основні розміри гіпсокартону:
- Ширина - 600 мм або 1200 мм
- Довжина 2,00 м - 2,50 м - 3,00 м
- Вага одного метра квадратного - близько 10 кг.

Каркас, на який згодом монтується гіпсокартон, як правило, збирається з двох видів профілів - стійкового CD-60 і направляючого UD-27.

Найперше - це розмітка

Але перед тим як приступити безпосередньо до самої розмітки, потрібно визначити на стіні саме виступаюче місце, так звану точку відліку.
Для цього потрібно пройтися рівнем, спочатку вертикально і переглянути, в який бік завалена стінка, а після пройтися горизонтально, на предмет виявлення переломів і виступаючих частин.
Після того, як сама виступаюча точка визначена, переносимо її вертикально на підлогу, додаємо до неї ширину направляючого профілю UD-27 (27 мм) і запам'ятовуємо, що даний профіль не повинен підходити до стіни ближче цієї позначки, інакше якийсь із стоєчних профілів буде впиратися в виступаючу частину стіни.

Після чого потрібно визначитися з напрямком стіни. Якщо немає креслення, в якому явно вказано як повинна проходити стінка і немає вимог, що б всі кути в приміщенні дорівнювали 90 °, то напрям можна визначити за допомогою малярного шнура, розтягнувши його вздовж стінки і відміряв приблизно однакові відстані від стінки і кінців шнура.
При цьому потрібно не забувати дивитися, щоб шнур не перемістився за позначку виступаючої частини стіни, але і не відходив від неї, інакше втратиться частина корисної площі.

Після того як з нижньої розміткою визначилися, можна прикріпити до підлоги направляючий профіль UD-27, а слідом за ним прибити вертикальні направляючі. Для цього необхідно вставити в направляючу, прибиту до підлоги, з обох сторін по такому ж профілю UD-27 і вивіривши за допомогою рівня по вертикалі - прикріпити до стін. При необхідності, можна вставити четвертий направляючий профіль всередину двох вертикальних профілів прибитих до стін і прикріпити його до стелі.

Таким чином, Ви отримаєте замкнутий периметр, всередині якого можна розмістити стієчні профіля CD-60.
Але перед тим як заводити профіль, спочатку потрібно прикріпити прямі підвіси для CD-60.
Для цього потрібно зробити розмітку. Для стін, які обшиваються стінових гіпсокартоном товщиною 12,5 мм, крок стоєчних профілів повинен бути 60 см, але я б рекомендував скоротити цю відстань до 40 см, так як для стелі. Перевитрата профілю СD-60 не дуже велика, але стінки з гіпсокартону виходять більш жорсткими, і знижується ймовірність появи тріщин між листами.
Але це тільки моя рекомендація. Якщо у Вас немає можливості розщедритися на зайвий профіль, то пам'ятайте, що Ви можете сміливо встановлювати стієчний профіль CD-60 з кроком 60 см, технологічно це буде правильно.

А тепер про те, яка відстань має бути між прямими підвісами для CD-60. За технологією ця відстань може бути від 75 см до 100 см. Але для того, щоб конструкція була якісною, ця відстань не повинна перевищувати 70 см, а ще краще, якщо вона буде становити 60 - 65 см. Я спочатку ставив підвіси з кроком в 75 см, але так як з кожним роком якість підвісів і профілю стає гірша, то поступово я прийшов до відстані 60 - 65 см. На даний момент, я вважаю, що це саме оптимальне значення.

Прибиваються підвіси, як правило, двома дюбелями 6/40, рідше - 6/60 або прикручуються двома саморізами в залежності від того, яка у Вас основа.
Дуже часто трапляється таке, що до якоїсь основи дуже важко щось прибити, будь то профіль або підвіс, наприклад, до пустотілої цегли або ракушняку.
Тому рішення деяких подібних питань я виніс в окрему статтю, в якій Ви можете більш детально ознайомитись з видами кріплення, і дізнатися, в яких випадках яке кріплення краще застосовувати.
Також в цій статті я описав деякі прийоми, за допомогою яких Ви зможете швидко і легко вирішити деякі проблеми, що виникають при монтажі напрямних і підвісів до проблемних поверхонь.

Коли периметр профілю UD-27 і прямі підвіси для CD-60 прибиті, залишається завести всередину профілів UD-27 стієчний профіль CD-60, приблизно підсунувши їх на свої місця, і відігнути під 90° обидві пластинки підвісів, а потім виставити профілю CD-60 в одну площину з периметром.

Процес виставлення профілів - один з найважливіших моментів в монтажі гіпсокартонних конструкцій і від того, наскільки рівно та правильно будуть виставлені профіля, буде залежати, настільки якісною вийде конструкція, і який у неї буде естетичний вигляд.
Є кілька основних способів виставлення профілів.
У кожного з них є свої переваги і недоліки, до того ж принцип виставлення профілю практично однаковий, як для стінки, перегородки, так і для стелі.

З причини важливості і обширності цього питання, для нього відведена окрема тема «Способи виставлення профілів - переваги і недоліки».

Вибравши який-небудь зручний для Вас спосіб виставлення, профіль CD-60 потрібно виставити і зафіксувати, прикрутивши його саморізами 3,5 х 9,5 мм (в народі «блохи», «клопи» і т.д.) до пластин прямого підвісу.
За технологією потрібно кріпити профіль, вкручуючи по два саморіза з кожного боку в спеціальні отвори.
Але так як отвори на прямому підвісі значно більші товщини саморіза, то часто трапляється, що, не дивлячись на те, що вкручені по два саморіза з кожного боку, профіль все одно трохи хитається і при легкому постукуванні по конструкції чутно, як дзвенять недостатньо добре закріплені профіля.

Особисто я завжди прикручую профіль CD-60, використовуючи для цього по одному саморізу з кожного боку, але не через отвори, а через метал (Фото 1). Закріплений таким чином профіль, ніколи не хитається, саморізи не розкручуються від вібрації, можна більш точно виставити профіль, менше часу потрібно на монтаж.

Чи достатньо два саморіза замість чотирьох? Я проводив експеримент, результати його такі: два саморіза витримують навантаження понад 80 кг, у той час як на один підвіс припадає не більше 5 кг ваги стелі.
Достатньо чи не достатньо судіть самі, але в будь-якому випадку зайвий вкручений саморіз ніколи не завадить, так, що якщо виникають якісь сумніви, то крутіть по чотири саморіза.

Коли сама основна робота - виставлення каркасу завершена, можна приступити до обшивки стіни гіпсокартоном.

Обшивка каркасу гіпсокартоном

Якоїсь особливої складності в монтажі листів гіпсокартону на готовий каркас - нема, та й правил небагато, головне на цьому етапі робіт - це акуратність. Ті, хто не працював з гіпсокартоном, переживають, що якщо гіпсокартон не правильно взяти або нахилити, то лист зламається. Це не так. Для того, щоб лист зламався, потрібно спеціально для цього прикласти зусилля. Так, що не бійтеся, лист можна вертіти як завгодно, від цього він не зламається.

Основне правило при монтажі листа гіпсокартону, полягає в тому, що якщо листа не вистачає по висоті і виникає необхідність додавати ще шматок, то потрібно пам'ятати, що наступні листи потрібно монтувати в шаховому порядку, щодо перших листів, а зміщення швів має бути в ідеалі на пів листа або не менше 50 - 60 см.
В даному випадку точну рекомендацію дати важко, так як для кожного окремого випадку є своє оптимальне розташування листів.

У більшості випадків вертикальне розміщення листів є найоптимальнішим. Трапляється також так, що висоти листа гіпсокартону не вистачає на якихось 5 - 10 см. Я не рекомендую доточувати такі маленькі шматочки. В цьому випадку, краще від цілого листа відрізати 20 - 30 см, а потім додати бракуючий шматок, який не буде вже таким маленьким.

На стандартному листі гіпсокартону, по центру листа нанесена спеціальна розмітка, яка показує центр листа, і крок з яким слід вкручувати саморізи.
Так, що якщо у Вас каркас встановлений з кроком профілів в 60 см, то Вам не потрібно на лист наносити додаткову розмітку, а можна використовувати як орієнтир заводську розмітку.

Якщо ж Ви використовуєте крок профілів, наприклад, 40 см, то для того, щоб не намагатися навмання вкручувати саморізи в лист гіпсокартону і при цьому обов'язково потрапляти в металевий профіль, потрібно заздалегідь на листі прокреслити лінії, які відповідають кроку профілів.
У цьому випадку монтаж буде проводити комфортно, Ви ніколи не потрапите саморізом повз профіль, всі саморізи будуть вкручені чітко по лінії і це буде одною з ознак професіоналізму.

Установка перемичок

Ще один важливий момент, це обов'язкова установка на поперечні шви гіпсокартонного листа перемичок.
Для цього кожен майстер може користуватися тим способом, який йому найбільш зручний.
Я ж відразу хочу відсіяти ті способи, які з моєї точки зору є неправильними.
Це установка по верху стоєчних профілів «внахлест» додаткового CD-60 профілю зі зрізаними полками з подальшою його фіксацією саморізами. У цьому випадку місце стикування двох листів потовщується, а беручи до уваги той факт, що на місцях стику різаних країв відсутня утончена кромка, це робить помітним шов після малярних робіт.
Також далеко не кращим способом є установка перемички з декількох обрізків профілю.
Для належної міцності конструкції, перемичка повинна складатися з одного обрізка.
Тих способів, які можуть використовуватися для установки перемичок - три.

Перший - установка CD-60 профілю між двох обрізків профілю UD-27, прикручених до бічних полок стійкового CD-60 профілю (Фото 2) Це надійний спосіб, що не вимагає додаткових витрат на кріпильні елементи.

Другий спосіб - це установка перемичок з використанням спеціального з'єднувача для CD-60 в одному рівні - краба (Фото 3). Один з найбільш часто використовуваних способів, але не настільки ефективний як перший і тягне додаткові витрати на покупку крабів. Тому, особисто я, цим способом практично не користуюся.

І третій варіант установки перемичок - це безпосереднє прикручування обрізка профілю CD-60, що відповідає відстані між стоечними профілями, однією половинкою до самого листа не прикріплюючи перемичку до стоєчних профілів.
Коли монтується наступний лист гіпсокартону, на шві він прикручується до другої половинки, яка наполовину виступає за межі першого листа.
Єдиний нюанс - прикручувати перемичку до першого листа потрібно не менше п'ятьма саморізами, щоб в процесі прокручування шва з другим листом перемичка не вирвалася з гіпсокартону.
Цей спосіб у багатьох майстрів викликає сумніви і несхвалення.
Що стосується мене, то за весь час роботи, я не вловив зв'язок між цими трьома способами установки перемичок і виникненні тріщин між листами гіпсокартону.
За моїми спостереженнями, тріщини з'являлися у випадках, коли був змонтований недостатньо жорсткий каркас (в тому числі і через збільшення кроку підвісів), деформації перекриття, різкої зміни вологості і через відсутність перемичок. Але в цих випадках тріщини виникали, як правило, не тільки на поперечних швах, а й на поздовжніх. В інших же випадках, застосовуючи третій спосіб установки перемичок, тріщин не спостерігалося.
Тому я не можу сказати, що це поганий і ненадійний спосіб.
Несучу функцію виконують стієчні профіля, а перемички тільки перешкоджають зсуву листів на швах відносно один одного.

Загалом, всі три способи прийнятні, а вибір способу установки перемичок справа суто індивідуальна і вибір за Вами.

Ну, ось стінка з гіпсокартону практично готова, глава добігає кінця, всі основні моменти по монтажу фальшстіни я описав, єдине, хочеться дати ще кілька рекомендацій.

Укладання всередину стінки звукоізолятора, наприклад, мінеральної вати, значно поліпшує її властивості як стіни. Вона виходить більш теплою і має кращу звукоізоляцію.

Обшивка стіни в два шари гіпсокартону, також значно поліпшує її характеристики.
Прикручувати другий шар, в цьому випадку, потрібно зі зміщенням всіх вертикальних і горизонтальних швів.

Якщо Вам необхідно зашити довгу стінку, то обшивати каркас листами гіпсокартону, найкраще починати з середини і поступово йти до країв.
Причому потрібно так розрахувати розкладку аркушів, щоб з обох сторін була невелика підрізка.
Наприклад, щоб з одного боку ставав шматок шириною в 115 см, а з іншого, що залишиться, наприклад 40 см. Сенс, я думаю, зрозумілий - не варто розраховувати, що з якогось боку стане цілий лист.
Це далеко не завжди виходить, навіть якщо Ви впевнені, що правильно все розрахували, все одно набігають якісь похибки, стіна до якої примикає гіпсокартон може бути не в рівні ... загалом, часто трапляється ситуація, коли листа гіпсокартону по ширині трохи не вистачає.
Тому краще відразу розрахувати цю відстань і зробити його, трохи менше ширини аркуша, щоб потім не робити додаткову роботу.
До того ж малярам не дуже зручно працювати, коли до стіни примикає утончена кромка. Це теж потрібно враховувати.

[1166]

Наступна сторінка>>> [Монтаж гіпсокартону на клей]