1.3  Монтаж стель

1.3.1   Монтаж простих стель на однорівневому каркасі

Найбільш часто виникає необхідність вирівняти стелю. Адже рівна стеля - це перше на, що всі звертають увагу. Рівність стелі особливо важлива, так як всі дрібні нерівності стелі відразу стають помітними, в той час як на стінах не видно навіть значних вад.
Тому потрібно прагнути в першу чергу зробити рівною саме стелю.

Для цього, необхідно пройтися по поверхні стелі довгим рівнем і визначити, яке місце на стелі знаходиться нижче всього. Відповідно прораховувати, наскільки опуститься стеля треба від цього місця.
Якщо у Вас є лазерний рівень, то визначити найнижче місце ще простіше, потрібно всього, лише пробігтися з рулеткою по стелі і запам'ятати в якому місці відстань від стелі до лінії лазера найменша.
Всі ці маніпуляції потрібно робити в тому випадку, якщо стелю необхідно підняти максимально високо. Якщо ж у Вас є креслення, на якому явно вказана висота стелі, то, звичайно ж, потрібно керуватися цими розмірами.

Після того як ви визначитеся з умовною точкою, через яку пройде горизонтальна площина майбутньої стелі, необхідно по периметру приміщення провести горизонтальні лінії, які будуть знаходитися в одному рівні. Простіше кажучи, відбити периметр, за яким надалі можна буде прибити направляючий профіль UD-27.

Для цього необхідно по кутах кімнати поставити олівцем мітки, а потім з'єднати їх між собою за допомогою малярного шнура.

Відмічаємо горизонтальну лінію на стінах

А тепер про те, як поставити ці самі позначки.
Для цього можна скористатися трьома способами:

Перший - це відбити по периметру приміщення лінію за допомогою лазерного рівня, а потім перенести однакові розміри на потрібну висоту і з'єднати їх воєдино за допомогою малярного шнура.
Це найшвидший спосіб, але лазерний рівень є далеко не в кожного, а хороший «лазер» і поготів.

Другий спосіб - проставити мітки за допомогою гідрорівня.
В якості гідрорівня краще всього використовувати прозорий шланг діаметром 8 мм, заповнений водою. Якщо Ви купили спеціально для цих цілей, так би мовити, «фабричний» рівень діаметром 6 мм, то відразу варто зняти з нього колби, які йдуть з ним в комплекті, так як вони не просто не потрібні, а й заважають зняти відносно точні розміри.
Отже! Щоб поставити мітки в одну горизонтальну площину, необхідно одній людині ставити нерухомо один кінець трубки по черзі в усі кути кімнати, а друга людина повинна в цей час піднімати або опускати трубку, поки вода в ній не зупиниться на одному рівні з міткою, яка позначає висоту стелі. Після чого першій людині залишається тільки поставити олівцем мітку навпроти стовпчика води в його кінчику трубки. Далі всю цю процедуру слід повторити, поки не будуть пройдені всі кути кімнати.
Після чого, знову ж таки, з'єднати ці мітки за допомогою малярного шнура.

І третій спосіб.
Якщо приміщення не велике і у Вас в наявності є хороший довгий рівень, який точно показує горизонталь, то можна прокреслити лінію і за допомогою його. Просто прикладіть його до мітки, яка задає висоту стелі, а потім рухайтеся по периметру, поки Ви знову не потрапите в ту точку, з якої почали промальовувати периметр.
До речі, не обов'язково лінію відразу промальовувати олівцем по всьому периметру. Можна просто ставити невеликі мітки, а після того як Ви пройдете по «колу» всю кімнату і в кожному кутку буде своя мітка, можна з'єднати їх за допомогою малярного шнура, а проміжні мітки будуть контрольними, які покажуть чи не з'їхала лінія.
Якщо все робити уважно і акуратно, то отримана таким чином лінія буде не гірше лінії отриманої за допомогою лазера і може бути більш точною, ніж отримана лінія з допомогою гідрорівня.
У разі якщо Ваш рівень показує «горизонт» не зовсім точно, то все одно можна добитися непоганого результату, якщо ставити рівень спочатку однією стороною, а потім розвертати на 180°. І так кожен раз від мітки до мітки поки не пройдете всю кімнату і не отримаєте кутові позначки, які можна буде з'єднати воєдино за допомогою малярного шнура.
У цьому випадку після чергового розвороту рівня, він буде компенсувати попередню похибку, в результаті Ви отримаєте відносно рівну площину.

Прибиваємо по периметру кімнати напрямний профіль UD-27

Після того як лінія готова, можна прибити по периметру приміщення направляючий профіль UD-27.
В залежності від того з чого зроблені стіни, профіль можна кріпити за допомогою різних дюбелів або просто прикручувати саморізами.
Якщо стіни зроблені з дерева, плит OSB, гіпсокартону і т. п. матеріалів, то профіль можна прикрутити саморізами 3,5 х 35 мм або 3,5 х 45 мм з кроком 40 - 50 см. В інших випадках, як правило, найкраще підходять пластикові дюбелі 6/40 мм.

Далі потрібно проміряти кімнату і продумати, як будуть розташовані листи гіпсокартону, і, виходячи з цього, зробити розмітку майбутнього каркаса.
Профіль, як правило, краще розміщувати поперек кімнати, якщо основа - це суцільна стеля або перпендикулярно балкам і тому подібним конструкціям, якщо такі є.

Продумавши все до дрібниць і перемірявши кімнату вздовж і поперек, можна зробити розмітку для прямих підвісів. Роблячи розмітку для підвісів потрібно керуватися двома розмірами.
Перший це крок профілю.
І другий - це відстань між підвісами.
Крок профілів може бути двох розмірів в залежності від способу установки каркаса.

Варіанти установки однорівневого каркаса

Варіантів установки однорівневого каркаса може бути два.

Перший і більш кращий - це установка профілю через 40 см та установка поперечного профілю тільки на стиках гіпсокартона.

І другий - це установка несучого каркаса через 60 см і поперечного профілю на крабах через кожні 60 см. Виходить, що каркас складається з осередків 60 х 60 см.
Другим способом я не користуюся, тому надалі буду мати на увазі, що «за замовчуванням» каркас стелі складається з несучих профілів з кроком в 40 см.

З кроком профілів розібралися. Тепер про те, яка відстань має бути між підвісами. Ця відстань може складати від 60 до 75 см, чим менше, тим краще.

Тепер знаючи всі ці розміри, можна зробити розмітку під підвіси. Якщо кімната велика, то розміри краще наносити на стелі вздовж стіни спочатку з одного боку, а потім з іншого, після чого можна поєднати ці мітки, використовуючи малярський шнурок.

Тепер настав час монтажу підвісів. Якщо перекриття дерев'яне, то підвіси просто прикручуються саморізами по дереву 3,5х45 мм або 3,5х55 мм. Якщо ж перекриття бетонне, підвіси слід прибивати за допомогою дюбелів. Технологія передбачає кріплення підвісів на спеціальні металеві анкерні дюбелі (Фото 1). В цьому випадку прямий підвіс кріпиться одним анкером посередині. Але на практиці, практично ніхто таким способом підвіси не кріпить (по крайній мірі, в країнах СНД).
Підвіс, який прибитий тільки посередині сильно бовтається і провисає, а прибити підвіс двома анкерами не дозволяє його занадто широка шляпка.

Але чому саме металевий дюбель, а не пластиковий?
Перше, що спадає на думку це несуча здатність. Але на один підвіс припадає невелика вага стелі. До того ж підвіс, прибитий пластиковим дюбелем, здатний утримати вагу в двадцять разів більше ніж на нього припадає.
Я думаю, що на заході ці вимоги пов'язані з протипожежною безпекою.
Але логіка підказує, що для того щоб за гіпсокартоном в бетоні розплавився дюбель, то потрібно, по крайній мірі, щоб прогорів гіпсокартон. При такій сильній пожежі, я думаю, вже буде не важливо - чи висить каркас чи він упав.
Але є місця, де використання такого металевого анкер-дюбеля є обов'язковим.
Наприклад, прибиваючи до бетону тягу з вушком регульованого пружинного підвісу - кращого кріплення не знайти. Одна така тяга здатна витримати вагу більше 100 кг, а його широка шляпка відмінно притискає вушко тяги.

Прибиваючи ж до бетону прямий підвіс, краще всього використовувати два пластикових дюбеля 6/40 мм (Фото 2).
Більшість майстрів так і робить.

Багато майстрів, після того як зроблять розмітку, бурять отвори під підвіс утримуючи однією рукою сам підвіс на перетині ліній розмітки, а іншою рукою тримають перфоратор.
Це не зовсім зручно і безпечно.
Незручно тому як задіяні обидві руки у верхньому положенні. А небезпечно, тому як бур в отворі підвісу часто клинить і підвіс виривається з рук та б'є по пальцях. Щоб цього не відбувалося, краще за все робити таким «макаром».
Спочатку утримуючи підвіси на своєму місці обмалювати олівцем кружечки всередині отворів, а після чого пробурити раніше відмічені отвори, при необхідності утримуючи перфоратор двома руками.

Ще значна частина майстрів спочатку ставлять стійки, а після прибивають підвіси.
Це також не самий вдалий спосіб.
Стійки заважають прибивати підвіси, перфоратор доводиться тримати під кутом. Також незручно виставляти стійки, коли вони вставлені відразу всі і провисають, доводиться їх тимчасово фіксувати у верхньому положенні, наприклад, вставивши в отвори підвісу довгий цвях чи щось подібне.

Найзручніша послідовність: розмічаємо отвори, буримо, прибиваємо підвіси, а далі по одній вставляємо стійки і відразу їх фіксуємо.

Після того як всі підвіси прибиті, можна заводити всередину направляючих профілів UD-27 прибитих по периметру кімнати, несучі профіля CD-60.
Як їх виставляти в горизонтальну площину, можна дізнатися, прочитавши статтю «Способи виставлення профілів - переваги і недоліки».

Три способи як подовжити профіль CD-60

Якщо ширина кімнати більше довжини CD-60 профілю, то даний профіль можна подовжити.
Зробити це можна декількома способами. Я наведу приклади трьох способів, якими користуюсь сам.

Перший - це використання спеціального з'єднувача для нарощування CD-60. Для того, щоб подовжити профіль, достатньо з одного боку цілого профілю вставити всередину з'єднувач до фіксатора, після чого на половину, що залишилася «одягнути» бракуючий шматок профілю і прокрутити з'єднання вісьмома саморізами 3,5х9,5 мм (Фото 3).

Другий - це використання замість стандартного з'єднувача двох обрізків профілю UD-27. Для того щоб з'єднати профіль, необхідно взяти два обрізка профілю UD-27 довжиною близько 20 см, після чого вставити обидва шматка всередину профілю CD-60, що з'єднується, а далі прокрутити вісьмома саморізами (Фото 4 та 5). Правда, не завжди виходить з'єднати профіль таким способом. В деяких випадках два обрізка UD-27 не влазять всередину профілю CD-60 або навпаки там бовтаються.

І третій спосіб - це використання в якості з'єднувача обрізка профілю CD-60. Для цього його необхідно належним чином підготувати. Зрізати по довжині, десь на пів сантиметра, бічні полиці, а після чого трохи прогнути широку його частину усередину, щоб він став більше схожий на стандартний з'єднувач і став трохи вужчим по ширині та вліз всередину профілю, що подовжується. А далі його можна використовувати як стандартний з'єднувач (Фото 6).

Незважаючи на те, який Ви використовуєте спосіб нарощування профілю, завжди присутня ймовірність того, що прокручуючи з'єднувач, нарощений профіль може вийти нерівним на з'єднанні. Щоб цього не відбувалося, перед тим як приступати до прокручування саморізами, обидва куски профілю можна вкласти всередину третього цілого профілю CD-60, який використовувати як направляючий в двох площинах (Фото 7).

Після того як каркас виставлений, можна сміливо приступати до його обшивки листами гіпсокартону. Ще на стадії планування розміщення стійок каркаса, Ви повинні були продумати, як Ви будете розміщувати гіпс.

Листи гіпсокартону повинні розміщуватися таким чином, щоб з обох сторін кімнати була невелика підрізка, і розраховувати, що зашивати стелю Ви будете, починаючи від центру кімнати до країв, а не від одного краю до іншого. Не варто починати зашивати кімнату з кута, прикладаючи цілий лист.
По-перше, якщо біля стін будуть якісь похибки, вони обов'язково проявляться на останніх прикручених листах.
По-друге, малярам не дуже зручно виводити кут, в якому з одного боку є потоншена кромка, а з іншого ні.

Також потрібно розраховувати, щоб з якоїсь однієї сторони не вийшла дуже маленька підрізка (менше 25 см). Так як буде незручно прикручувати пластину прямого підвісу, розташованого біля стіни до профілю CD-60, тому як в таку маленьку відстань погано стає шурупокрут.
Тому, щоб цього уникнути, слід спланувати розкладку листів так, щоб з протилежного боку кімнати лист ставав ще менший ніж 115 см. Наприклад, 100 см. Тоді підрізка з протилежного боку буде вже не 25 см, а 40 см.

Прикручуючи листи гіпсокартону, не забувайте про перемички.
Найкраще їх встановлювати на обрізки направляючого профілю UD-27, прикручених до бічних полиць CD-60. Більш детально про способи установки перемичок Ви можете прочитати тут.

Робимо фаску

Різані края гіпсокартону, на яких відсутня заводська потоншена кромка, необхідно належним чином обробити. Потрібно зняти фаску, щоб надалі маляра могли прошпаклювати цей шов так, щоб на стику не утворювалися тріщини. Для цього можна скористатися ножем зі змінними лезами.
Щоб фаска вийшла рівна, акуратна і без обідраного картону по краях, необхідно використовувати гостре, бажано нове лезо, а також витримувати правильний кут і напрямок при зрізанні краю (Фото 8).
Також для зняття фаски можна використовувати спеціальний обдирочний рубанок.

Багато новачків, здійснюючи виміри якогось куска гіпсокартону, знімають два розміри - довжину і ширину.
Це неправильно. Мінімальна кількість розмірів, що знімаються - це чотири. З двох сторін куска його ширина і з двох сторін куска його довжина. Якщо ж шматок нестандартної форми, то кількість розмірів може бути і більше десяти. Перед тим як прикручувати виміряний і вирізаний лист гіпсокартону, слід намалювати на ньому олівцем лінії, що відповідають кроку профілів, щоб не намагатися вкручувати саморізи наосліп.
Прокручувати листи слід з кроком в 15 - 20 см.

[46620]

Наступна сторінка >>> [Монтаж фігурної багаторівневої стелі]