1.3  Монтаж потолков

1.3.1   Монтаж простых потолков на одноуровневом каркасе

Наиболее часто возникает необходимость выровнять потолок.
Ведь ровный потолок – это первое на, что все обращают внимание.
Ровность потолка особо важна, так как все мельчайшие неровности потолка сразу стают заметными, в то время как на стенах не видно даже значительных изъянов. Поэтому нужно стремиться в первую очередь сделать ровным именно потолок.

Для этого, необходимо пройтись по поверхности потолка длинным уровнем и определить, какое место на потолке находиться ниже всего. Соответственно просчитывать, насколько опуститься потолок нужно от этого места.
Если у Вас имеется лазерный уровень, то определить самое низкое место еще проще, нужно всего, лишь пробежаться с рулеткой по потолку и запомнить в каком месте расстояние от потолка до линии лазера меньше всего. Все эти манипуляции нужно делать в том случае, если потолок необходимо поднять максимально высоко.
Если же у Вас есть чертеж, на котором явно указана высота потолка, то, конечно же, нужно руководствоваться этими размерами.

После того как вы определитесь с условной точкой, через которую пройдет горизонтальная плоскость будущего потолка, необходимо по периметру помещения провести горизонтальные линии, которые будут находиться в одном уровне. Проще говоря, отбить периметр, по которому в дальнейшем можно будет прибить направляющий профиль UD-27.

Для этого необходимо по углам комнаты поставить карандашом метки, а затем соединить их между собою с помощью малярного шнура.

Отмечаем горизонтальную линию на стенах

А теперь о том, как поставить эти самые метки.
Для этого можно воспользоваться тремя способами:

Первый – это отбить по периметру помещения линию с помощью лазерного уровня, а затем перенести одинаковые размеры на нужную высоту и соединить их воедино с помощью малярного шнура.
Это самый быстрый способ, но лазерный уровень есть далеко не в каждого, а хороший «лазер» и подавно.

Второй способ – проставить метки с помощью гидроуровня.
В качестве гидроуровня лучше всего использовать прозрачный шланг диаметром 8 мм, заполненный водой.
Если Вы купили специально для этих целей, так сказать, «фабричный» уровень диаметром 6 мм, то сразу стоит снять с него колбы, которые идут с ним в комплекте, так как они не просто не нужны, но и мешают снять относительно точные размеры.
Итак! Чтобы поставить метки в одну горизонтальную плоскость, необходимо одному человеку ставить неподвижно один конец трубки по очереди во все углы комнаты, а второй человек должен в это время подымать или опускать трубку, пока вода в ней не остановиться на одном уровне с меткой, которая обозначает высоту потолка. После чего первому человеку остается только поставить карандашом метку напротив столбика воды в его кончике трубки.
Далее всю эту процедуру следует повторить, пока не будут пройдены все углы комнаты. После чего, опять же, соединить эти метки с помощью малярного шнура.

И третий способ.
Если помещение не большое и у Вас в наличии имеется хороший длинный уровень, который точно показывает горизонталь, то можно прочертить линию и с помощью его.
Просто приложите его к метке, которая задает высоту потолка, а затем двигайтесь по периметру, пока Вы опять не попадете в ту точку, с которой начали прорисовывать периметр.
Кстати, не обязательно линию сразу прорисовывать карандашом по всему периметру. Можно просто ставить небольшие метки, а после того как Вы пройдете по «кругу» всю комнату и в каждом углу будет своя метка, можно соединить их с помощью малярного шнура, а промежуточные метки будут контрольными, которые покажут не съехала ли линия.
Если все делать внимательно и аккуратно, то полученная таким образом линия будет не хуже линии полученной с помощью лазера и может быть более точной, чем полученная линия с помощью гидроуровня.
В случае если Ваш уровень показывает «горизонт» не совсем точно, то все равно можно добиться неплохого результата, если ставить уровень сначала одной стороной, а затем разворачивать на 180°. И так каждый раз от метки до метки пока не пройдете всю комнату и не получите угловые метки, которые можно будет соединить воедино с помощью малярного шнура. В этом случае после очередного разворота уровня, он будет компенсировать предыдущую погрешность, в результате Вы получите относительно ровную плоскость.

Прибиваем по периметру комнаты направляющий профиль UD-27

После того как линия готова, можно прибить по периметру помещения направляющий профиль UD-27.
В зависимости от того с чего сделаны стены, профиль можно крепить с помощью различных дюбелей или просто прикручивать саморезами.
Если стены сделаны с дерева, плит OSB, гипсокартона и т. п. материалов, то профиль можно прикрутить саморезами 3,5 х 35 мм или 3,5 х 45 мм с шагом 40 – 50 см.
В остальных случаях, как правило, лучше всего подходят пластиковые дюбеля 6/40 мм.

Далее нужно промерять комнату и продумать, как будут расположены листы гипсокартона, и, исходя из этого, сделать разметку будущего каркаса.
Профиль, как правило, лучше размещать поперек комнаты, если основа - это сплошной потолок или перпендикулярно балкам и тому подобным конструкциям, если таковы имеются.

Продумав все до мелочей и перемеряв комнату вдоль и поперек, можно сделать разметку для прямых подвесов.
Производя разметку для подвесов нужно руководствоваться двумя размерами.
Первый это шаг профиля.
И второй – это расстояние между подвесами.
Шаг профилей может быть двух размеров в зависимости от способа установки каркаса.

Варианты установки одноуровневого каркаса

Вариантов установки одноуровневого каркаса может быть два.

Первый и более предпочтительный – это установка профиля через 40 см и установка поперечного профиля только на стыках гипсокартона.

И второй – это установка несущего каркаса через 60 см и поперечного профиля на крабах через каждые 60 см. Получается, что каркас состоит из ячеек 60 х 60 см.
Вторым способом я не пользуюсь, поэтому в дальнейшем буду подразумевать, что «по умолчанию» каркас потолка состоит из несущих профилей с шагом в 40 см.

С шагом профилей разобрались. Теперь о том, какое расстояние должно быть между подвесами. Это расстояние может составлять от 60 до 75 см, чем меньше, тем лучше.

Теперь зная все эти размеры, можно произвести разметку под подвесы. Если комната большая, то размеры лучше наносить на потолке вдоль стены сначала с одной стороны, а затем с другой, после чего можно соединить эти метки, используя малярный шнурок.

Теперь наступило время монтажа подвесов. Если перекрытие деревянное, то подвесы просто прикручиваются саморезами по дереву 3,5х45 мм или 3,5х55 мм. Если же перекрытые бетонное, подвесы следует прибивать с помощью дюбелей.
Технология предусматривает крепление подвесов на специальные металлические анкерные дюбеля (Фото 1). В этом случае прямой подвес крепится одним анкером посредине.
Но на практике, практически никто таким способом подвесы не крепит (по крайней мере, в странах СНГ). Подвес, который прибит только посредине сильно болтается и провисает, а прибить подвес двумя анкерами не позволяет его слишком широкая шляпка.

Но почему именно металлический дюбель, а не пластиковый?
Первое, что приходит в голову это несущая способность. Но на один подвес припадает небольшой вес потолка. К тому же подвес, прибитый пластиковым дюбелем, способен удержать вес в двадцать раз больше чем на него припадает.
Я думаю, что на западе эти требования связаны с противопожарной безопасностью. Но логика подсказывает, что для того чтобы за гипсокартоном в бетоне расплавился дюбель, то нужно, по крайней мере, чтобы прогорел гипсокартон. При таком сильном пожаре, я думаю, уже будет не важно – висит ли каркас или он упал.
Но есть места, где использование такого металлического анкер-дюбеля является обязательным.
Например, прибивая к бетону тягу с ушком регулируемого пружинного подвеса – лучшего крепежа не найти. Одна такая тяга способна выдержать вес более 100 кг, а его широкая шляпка отлично прижимает ушко тяги.

Прибивая же к бетону прямой подвес, лучше всего использовать два пластиковых дюбеля 6/40 мм (Фото 2).
Большинство мастеров так и делает.

Многие мастера, после того как сделают разметку, бурят отверстия под подвес удерживая одной рукой сам подвес на пересечении линий разметки, а другой рукой держат перфоратор. Это не совсем удобно и безопасно. Неудобно потому как задействованы обе руки в верхнем положении. А небезопасно, потому как бур в отверстии подвеса часто клинит и подвес вырывается из рук и бьет по пальцам. Чтобы этого не происходило, лучше всего делать таким «макаром».
Сначала удерживая подвесы на своем месте обрисовать карандашом кружочки внутри отверстий, а после чего пробурить ранее отмеченные отверстия, при необходимости удерживая перфоратор двумя руками.

Еще значительная часть мастеров сначала ставят стойки, а после прибивают подвесы. Это также не самый удачный способ. Стойки мешают прибивать подвесы, перфоратор приходится держать под углом.
Также неудобно выставлять стойки, когда они вставлены сразу все и провисают, приходится их временно фиксировать в верхнем положении, например, вставив в отверстия подвеса длинный гвоздь или что-то подобное.

Самая удобная последовательность: размечаем отверстия, бурим, прибиваем подвесы, а далее по одной вставляем стойки и сразу их фиксируем.

После того как все подвесы прибиты, можно заводить вовнутрь направляющих профилей UD-27 прибитых по периметру комнаты, несущие профиля CD-60.
Как их выставлять в горизонтальную плоскость, можно узнать, прочитав статью «Способы выставления профилей – преимущества и недостатки».

Три способа как удлинить профиль CD-60

Если ширина комнаты больше длины CD-60 профиля, то данный профиль можно удлинить.
Сделать это можно несколькими способами. Я приведу примеры трех способов, которыми пользуюсь сам.

Первый – это использование специального соединителя для наращивания CD-60. Для того, чтобы удлинить профиль, достаточно с одной стороны целого профиля вставить внутрь соединитель до фиксатора, после чего на оставшуюся половину «одеть» недостающий кусок профиля и прокрутить соединение восьмью саморезами 3,5х9,5 мм (Фото 3).

Второй – это использование вместо стандартного соединителя двух обрезков профиля UD-27. Для того, чтобы соединить профиль, необходимо взять два обрезка профиля UD-27 длиной около 20 см, после чего вставить оба куска внутрь соединяемого профиля CD-60, а далее прокрутить восьмью саморезами (Фото 4 и 5). Правда, не всегда получается соединить профиль таким способом. В некоторых случаях два обрезка UD-27 не влазят внутрь профиля CD-60 или наоборот там болтаются.

И третий способ – это использование в качестве соединителя обрезка профиля CD-60. Для этого его необходимо должным образом подготовить. Срезать по длине, где-то на пол сантиметра, боковые полки, а после чего немного прогнуть широкую его часть вовнутрь, чтобы он стал больше похож на стандартный соединитель и стал немного уже по ширине и влез вовнутрь соединяемого профиля.
А далее его можно использовать как стандартный соединитель (Фото 6).

Несмотря на то, какой Вы используете способ наращивания профиля, всегда присутствует вероятность того, что прокручивая соединитель, наращенный профиль может получиться неровным на соединении.
Чтобы этого не происходило, перед тем как приступать к прокручиванию саморезами, оба куска наращиваемого профиля можно вложить внутрь третьего целого профиля CD-60, который использовать в качестве направляющего в двух плоскостях (Фото 7).

После того как каркас выставлен, можно смело приступать к его обшивке листами гипсокартона. Еще на стадии планирования размещения стоек каркаса, Вы должны были продумать, как Вы будете размещать гипс.

Листы гипсокартона должны размещаться таким образом, чтобы с обеих сторон комнаты была небольшая подрезка, и рассчитывать, что зашивать потолок Вы будете, начиная от центра комнаты к краям, а не от одного края к другому.
Не стоит начинать зашивать комнату с угла, прикладывая целый лист.
Во-первых, если у стен будут какие-то погрешности, они обязательно проявятся на последних прикрученных листах.
Во-вторых, малярам не очень удобно выводить угол, в котором с одной стороны есть утоненная кромка, а с другой нет.

Также нужно рассчитывать, чтобы с какой-то одной стороны не получилась очень маленькая подрезка (меньше 25 см). Так как будет неудобно прикручивать пластину прямого подвеса, расположенного возле стены к профилю CD-60, потому как в такое маленькое расстояние плохо становится шуруповерт. Поэтому, чтобы этого избежать, следует спланировать раскладку листов так, чтобы с противоположной стороны комнаты лист ставал еще меньше чем 115 см. Например, 100 см. Тогда подрезка с противоположной стороны будет уже не 25 см, а 40 см.

Прикручивая листы гипсокартона, не забывайте о перемычках.
Лучше всего их устанавливать на обрезки направляющего профиля UD-27, прикрученных к боковым полкам CD-60.
Более детально о способах установки перемычек Вы можете прочитать здесь.

Обрабатываем резанные края

Резаные края гипсокартона, на которых отсутствует заводская утоненная кромка, необходимо должным образом обработать. Нужно снять фаску, чтобы в дальнейшем маляра могли заделать этот шов так, чтобы на стыке не образовывались трещины.
Для этого можно воспользоваться ножом со сменными лезвиями. Чтобы фаска получилась ровная, аккуратная и без ободранного картона по краям, необходимо использовать острое, желательно новое лезвие, а также выдерживать правильный угол и направление при срезании края (Фото 8).
Также для снятия фаски можно использовать специальный кромочный рубанок.

Многие новички, производя замеры какого-нибудь куска гипсокартона, снимают два размера – длину и ширину.
Это неправильно.
Минимальное количество снимаемых размеров это четыре. С двух сторон куска его ширина и с двух сторон куска его длина. Если же кусок нестандартной формы, то количество снимаемых размеров может быть и больше десяти.
Перед тем как прикручивать вымеренный и вырезанный лист гипсокартона, следует нарисовать на нем карандашом линии, совпадающие с шагом профилей, дабы не пытаться вкручивать саморезы вслепую.
Прокручивать листы следует с шагом в 15 – 20 см.

[84011]

Следующая страница >>> [Монтаж фигурного многоуровневого потолка]