3.2 Види кріплення

У монтажі різного роду конструкцій дуже важливим моментом виступає кріплення.
Те, що всі елементи повинні кріпитися надійно - це розуміють абсолютно всі, але не всі знають як це здійснити на практиці. Справа в тому, що зараз існує величезний вибір різного кріплення, але треба знати в яких випадках, яке кріплення краще застосувати.
У цій статті я не буду перебирати їх усі, а опишу ті елементи, які використовуються найчастіше, а також ті, які не поширені, але допомагають надійно прикріпити до проблемних поверхонь, коли ніщо інше не допомагає.

Отже! Насамперед розглянемо найбільш затребувані.
Всі кріпильні елементи можна розділити на кілька груп:

• саморізи;
• дюбеля;
• молі;
• анкера;
• шпильки;
• заклепки;
• цвяхи та інші.

Саморізи

Найбільш затребувані при монтажі гіпсокартонних конструкцій наступні саморізи.

TN25 (3,5 х 25 мм) з дрібною різьбою по металу і фосфатованим захисним антикорозійним покриттям (Фото 1). Цей вид саморізів застосовується для кріплення листів гіпсокартону до металевого каркасу.
В деяких джерелах зазначено, що для обшивки каркасу гіпсокартоном, слід використовувати саморізи TN35 (3,5 х 35 мм), так як вони довші і гіпсокартон надійніше тримається. Це не так. Швидше навпаки, чим довший саморіз, тим більшу кількість разів він провернеться в металі до остаточної фіксації і тим самим отвір у металі на якусь частку стане більшим.
Тому немає сенсу використовувати більш довгі саморізи. Саморіз TN25, вкручений в металевий каркас через лист гіпсокартону товщиною 12,5 мм, визирає із зворотного боку не менш ніж на десять міліметрів. Цього більше ніж достатньо. До того ж саморізи TN25 коштують дешевше, ніж TN35 і ними зручніше працювати.

Саморізи TN35 використовуються при монтажі направляючого профілю і підвісів до гіпсокартонних конструкцій (за умови, що саморіз потрапляє на профіль), а також для обшивки гіпсокартоном другого шару при двошаровій обшивці.

Саморізи 3,5 x 45 мм, 3,5 x 55 мм, 4,2 x 75 мм і довші (з кроком різьби по дереву), застосовуються при монтажі комплектуючих до дерев'яних поверхонь, а також для скручування дерев'яних деталей між собою.
Наприклад, при виготовленні козлів і риштувань (Фото 2).

Наступний вид саморізів TEX 9,5 (3,5 х 9,5 мм) з самовисвердлюючим кінчиком, який нагадує свердло. В народі також звані «блішки», «клопи», «текси» і т. д. (Фото 3)
Застосовуються ці саморізи для скручування між собою металевих частин каркасу, а також для прикручування різних комплектуючих до металевих частин (труб, швелерів, двотаврів і т. п.) з попереднім свердлінням отвору діаметром від 2,7 до 2,9 мм.
Ці саморізи прекрасно просвердлюють метал товщиною до 3-х мм і при монтажі до таких металевих поверхонь не потрібно попередньо нічого насвердлювати, а можна відразу прикручувати, саморіз сам для себе просвердлить отвір. Головне досить сильно притискати шуруповерт.

У саморіза TEX 9,5 досить маленька шляпка, яка непогано вдавлюється в поверхню гіпсокартону, якщо саморіз вкручений в профіль, на який надалі планується укладання листів.
Як правило, такі шляпки не створюють додаткову товщину і не заважають, винятком можуть служити хіба, що різні невеликі ніші і полички складної конфігурації, в яких важливий кожен міліметр.

Всі перераховані вище саморізи слід вкручувати за допомогою біти Philips другого розміру - PH2, не варто для цього намагатися використовувати биту зі шліцами Pozidrive (PZ), Ви тільки намучитесь.

Часто звучить запитання: «Які саморізи TEX 9,5 кращі?
Чорні фосфатовані чи блискучі оцинковані? »

Один з важливих параметрів цих саморізів - це те, наскільки вони гострі.
На жаль, на даний момент у продажу є багато неякісних, тупих саморізів. Причому як серед чорних, так і блискучих.
Тому сам колір ні в якій мірі не впливає на гостроту, все залежить від виробника. Якщо ж Вам важливий естетичний вигляд, то варто вибрати оцинковані.
За моїми спостереженнями, ніби як, частіше тупі попадаються серед чорних саморізів, хоча я можу й помилятися.

Дюбеля

Якщо потрібно прикріпити направляючий профіль , прямі підвіси або просто необхідно прибити картину до стіни з цегли, бетону, піноблоку, шлакоблоку і т. п., то для цієї мети підійде пластиковий дюбель 6/40 або 6/60 з шляпкою «грибок» або «потай».
В цьому випадку досить пробурити отвір потрібного діаметру. Для цієї мети підійде бур ø 6 мм. Після забити туди пластмасову частину, причому, не, просто вставивши дюбель в отвір, а відразу потрібно його протягнути через отвір у металі, а потім вже засовувати в отвір стіни або стелі. Ну а далі забити «цвях-шуруп» молотком або закрутити його за допомогою шуруповерта. Другий варіант легший, до того ж перевірено, що так дюбель тримається краще, хоча це і не за технологією. Можна ще забивати за допомогою перфоратора, поставивши його «на удар», але я Вам не рекомендую користуватися цим способом.
По-перше, після того як заб'єте «шуруп», а потім захочете викрутити, то зробити це буде проблематично. Доведеться забивати його ще далі, поки він не провалиться, що не дуже естетично й акуратно.
По-друге, шуруповерт значно легше перфоратора, відповідно ним набагато комфортніше працювати.

А тепер про те, що робити, якщо Ви дюбель забили, але він, все ж, погано тримається. В цьому випадку можна спробувати вкрутити між голівкою «шурупа» і пластиковою «юбкою» саморіз TN25 або TN35. Як правило, після цього дюбель відмінно тримається (Фото 4).

Прямі підвіси варто прибивати, так само як і напрямні, пластиковими дюбелями 6/40 мм. Для цього достатньо притулити підвіс на своє місце, обвести олівцем отвори, після чого пробурити буром ø 6 мм на глибину близько 50 мм, вставити в отвори підвісу пластикові частини, забити їх молотком, а потім закрутити шуруповертом «цвяхи-шурупи».
До речі, далеко не всі дюбеля зручні в роботі і добре «тримають». Одні з кращих дюбелів, з якими комфортно працювати і вони прекрасно виконують свою функцію це ті, що зображені на фото 5.

Бувають випадки, коли необхідно прикріпити що-небудь дуже важке і габаритне. В такому випадку традиційні дрібні кріпильні елементи не підійдуть.
Наприклад, у мене був випадок, коли необхідно було з гіпсокартонної стелі вивести кілька ланок ланцюга, до якого планувалося підчепити люстру, вага якої понад 70 кг (Фото 6). В цьому випадку непогано впоралися із завданням дюбеля 10/85 і 10/185 мм з «шурупом-болтом» та голівкою під ключ (Фото 7). Для закріплення ланцюга використовувалася масивна металева смуга, в якій були насвердлені отвори для чотирьох дюбелів - двох коротких і двох довгих.

Прикріплюючи, таким чином, масивне обладнання, можна бути повністю впевненим, що кріплення витримає і те, що Ви кріпите, надалі не звалиться на голову. Коли Ви плануєте підвісити щось важке, намагайтеся завжди перестраховуватися, вибираючи кріплення з урахуванням десятикратного запасу.

Анкера

Якщо Ви плануєте прикріпити тягу з вушком підвісної стелі або ноніус підвіс, то найкраще їх закріпити за допомогою анкерного елементу. Такий елемент відрізняється високою надійністю і здатний витримувати навантаження понад 100 кг.

При забиванні анкерного елементу молотком в отвір ø 6 мм, важливо намагатися не потрапляти молотком по висувній пластині до того моменту, поки Ви повністю не заб'єте анкер в отвір і тільки після цього потрібно бити по пластині до повної фіксації. Це не завжди легко зробити, тому як хоч пару раз молотком, та й промажеш, а після анкерний елемент, що стирчить на половину з отвору, застряє намертво - ні забити, ні витягти. В цьому випадку дуже допомагає використання металевої трубки ø 6 – 15 мм. Висувна пластина в цьому випадку ховається всередину трубки, а сама трубка відмінно впирається в шляпку анкерного елементу. В результаті його дуже легко забити в отвір в бетоні. Якщо ж у Вас під рукою такої трубки не виявилося, то для забивання анкерних елементів можна використовувати невеликий брусок, у торці якого, необхідно просвердлити отвір для висувної пластини.

Як кріпити до проблемних поверхонь?

Які можуть бути проблемні поверхні?
Наприклад, дуже пухкий ракушняк в якому запросто провалюється цвях. Або, наприклад, пустотіла цегла, яку ще називають «горщиками». Або ж стіни облицьовані крихкою, але дуже міцною плиткою, яку недобросовісний плиточник поклав на клей не суцільно, а на ляпухи ...
Загалом багато буває різних сюрпризів, але кріпити то все одно треба.

У першому випадку з ракушняком, можна скористатися двома методами.
Перший - швидкий, але вимагає невеликих грошових витрат.
Другий - більш повільний, але майже безкоштовний.

Отже! У Вас є стінка, зроблена з пухкого ракушняка, на яку Ви повинні повісити карниз. Карниз це не картинка, тому необхідно домогтися, щоб він висів надійно.
Значить, перший спосіб. Висвердлюєте, наприклад, отвір ø 6 мм і глибиною близько 10 мм. Для цього не обов'язково використовувати перфоратор, а можна всі отвори просвердлити і звичайним дрилем, будь-яким свердлом.
Після цього необхідно взяти картридж з рідкими цвяхами, силіконом або акриловим герметиком і надавити потроху в кожний з отворів, після чого вставити в цей отвір пластиковий дюбель 6/80 мм або 6/100 мм. Виходить, що коли Ви вставляєте дюбель в отвір, то герметик розповзається по отвору, заповнюючи всі найменші пори і після затвердіння, він вже допомагає утримувати дюбель.
Одного разу мій знайомий у себе вдома закріпив, таким чином, карниз, а коли я монтував у нього стелю, то довелося карниз знімати. Так от, дюбеля повиривалися, але з частиною стіни залишивши досить великі воронки.

І другий спосіб. Як кріпити по-старинці.
Необхідно просвердлити в стіні отвір ø 10 - 20 мм і глибиною близько 10 - 20 см. Після чого взяти брусочок невеликого перерізу і витесати з нього кілочок трохи більшого діаметра, ніж отвір. Потім забити молотком цей кілочок в отвір до упору і після цього ножівкою відпиляти зайву частину брусочка так, щоб дерево було врівень зі стінкою. Ну а далі, в цей брусочок можна вкрутити саморіз і вже за допомогою його закріпити те, що потрібно.

Далі хочеться розглянути наступний вид проблемних поверхонь.
Це стінка з пустотілої цегли. Можна, звичайно ж, закріпити таким самим «макаром» як описувалося вище - забити дерев'яний кілок. Але якщо кріпити потрібно багато, наприклад, прямі підвіси для фальшстінки, то потрібен спосіб простіший і більш швидкий. Наприклад, кріплення за допомогою спеціальних дюбелів, які в порожнечі зав'язуються на вузол (Фото 8).

Такого роду дюбелів є кілька видів, але принцип у них приблизно однаковий.
Наприклад, ось такий кріпильний елемент, який зображений на фото, дозволяє без проблем і до того ж дуже надійно прикріпити що-небудь до поверхонь зроблених з пустотілих матеріалів.
Для цього необхідно пробурити отвір ø 8 мм, потім вставити в нього пластмасову частину кріпильного елементу, далі забити його до упору за допомогою молотка. На пластмасовій частині є спеціальні виступи, що перешкоджають провертанню елемента в отворі стіни при закручуванні в нього саморізу. Після того як пластмасову частину Ви забили, залишається вкрутити саморіз. В даному випадку підійде саморіз по дереву 4,2 х 75 мм. Цей дюбель влаштований таким чином, що при закручуванні в нього саморіза, в якийсь момент пластмасова частина, в якій є спеціальні прорізи, починає деформуватися і поступово скручуватися, утворюючи в порожнечі своєрідний вузлик, який і утримує дюбель, щоб він не виліз назад (Фото 9).
У моїй практиці такі елементи не раз мене виручали.

Кріплення до стін, облицьованих плиткою

Ще один момент хотілося б розглянути - це кріплення до стін, облицьованих плиткою.
Як правило, кріпити що-небудь необхідно таким чином. Спочатку свердлом з побідитовою напайкою необхідно просвердлити в плитці отвір, причому якщо свердлити перфоратором, то, тільки на режимі свердління без удару. Хоча часто плитку можна просвердлити і звичайним буром з режимом удару, але це далеко не завжди виходить і до того ж, великий ризик розбити плитку. Це особливо неприємно, коли плитка дорога, прийшла здалеку і зайвої немає. Тому від удару доводиться відмовлятися.

У більшості випадків плитку виходить просвердлити і свердлом. Але буває надміцна плитка, яка просто так не хоче свердлитись. В цьому випадку можна спробувати просвердлити за допомогою ударного дриля. В ударного дриля удар слабенький, на відміну від перфоратора, тому і ризик розбити плитку значно менший.
Найголовніше в кріпленні через плитку - це зробити отвір в плитці, а потім можна добурить і буром, якщо стінка зроблена з бетону.

Найчастіше бурити плитку доводиться при монтажі гіпсокартонних стель у ванних кімнатах і санвузлах. Для того щоб не пошкодити плитку при прибиванні периметра, я користуюся альтернативним способом, який дозволяє змонтувати стелю не вдаючись до свердління плитки. Суть його полягає в тому, щоб спочатку прибити половинки прямих підвісів до стелі або стіни вище плитки, а потім до пластинок підвісу прикрутити, за допомогою саморізів TEX 3,5 х 9,5 мм, профіль UD-27 (Фото 10).

Цей спосіб ще дуже виручає, якщо необхідно прибити направляючий профіль в місцях, де ймовірно проходять електричні кабелі. В цьому випадку можна прибити підвіси дюбелями вище кабелю, а вже направляючий профіль прикрутити коротенькими саморізами TEX 3,5 х 9,5 мм («блішками»), які до кабелю в будь-якому разі не дістануть.

Далі буде ....

[36623]