3.2 Какой выбрать крепеж?

В монтаже различного рода конструкций очень важным моментом выступает крепеж.
То, что все элементы должны крепиться надежно – это понимают абсолютно все, но не все знают как это осуществить на практике. Дело в том, что сейчас существует огромный выбор различного крепежа, но надо знать в каких случаях, какой крепеж лучше применить.
В этой статье я не буду перебирать их все, а опишу те элементы, которые используются чаще всего, а также те, которые не распространенные, но помогают надежно прикрепить к проблемным поверхностям, когда ничто другое не помогает.

Итак! Первым делом рассмотрим самые востребованные.
Все крепежные элементы можно разделить на несколько групп:

• саморезы;
• дюбеля;
• моли;
• анкера;
• шпильки;
• заклепки;
• гвозди и другие.

Саморезы

Наиболее востребованные при монтаже гипсокартонных конструкций следующие саморезы.

TN25 (3,5 х 25 мм) с мелкой резьбой по металлу и фосфатированным защитным антикоррозионным покрытием (Фото 1). Этот вид саморезов применяется для крепления листов гипсокартона к металлическому каркасу.
В некоторых источниках указано, что для обшивки каркаса гипсокартоном, следует использовать саморезы TN35 (3,5 х 35 мм), так как они длиннее и гипсокартон надежнее держится. Это не так. Скорее наоборот, чем длиннее саморез, тем большее количество раз он провернется в металле до окончательной фиксации и тем самым отверстие в металле на какую-то частицу станет большим.
Поэтому нет смысла использовать более длинные саморезы. Саморез TN25, вкрученный в металлический каркас через лист гипсокартона толщиной 12,5 мм, выглядывает с обратной стороны не менее чем на десять миллиметров. Этого больше чем достаточно. К тому же саморезы TN25 стоят дешевле, чем TN35 и ими удобнее работать.

Саморезы TN35 используются при монтаже направляющего профиля и подвесов к гипсокартонным конструкциям (при условии, что саморез попадает на профиль), а также для обшивки гипсокартоном второго слоя при двухслойной обшивке.

Саморезы 3,5 x 45 мм, 3,5 x 55 мм, 4,2 x 75 мм, и более длинные (с шагом резьбы по дереву), применяются при монтаже комплектующих к деревянным поверхностям, а также для скручивания деревянных деталей между собой.
Например, при изготовлении козлов и риштовок (Фото 2).

Следующий вид саморезов TEX 9,5 (3,5 х 9,5 мм) с самовысверливаемым кончиком, который напоминает сверло. В народе также называемые «блошки», «клопы», «тексы», «семечки» и т. д.(Фото 3)
Применяются эти саморезы для скручивания между собой металлических частей каркаса, а также для прикручивания различных комплектующих к металлическим частям (трубам, швеллерам, двутаврам и т. п.) с предварительным сверлением отверстия диаметром от 2,7 до 2,9 мм.
Эти саморезы прекрасно просверливают металл толщиной до 3-х мм и при монтаже к таким металлическим поверхностям не нужно предварительно ничего насверливать, а можно сразу прикручивать. Саморез сам для себя просверлит отверстие. Главное достаточно сильно прижимать шуруповерт.

У самореза TEX 9,5 довольно маленькая шляпка, которая неплохо вдавливается в поверхность гипсокартона, если саморез вкручен в профиль, на который в последствии планируется укладка листов.
Как правило, такие шляпки не создают дополнительную толщину и не мешают, исключением могут служить разве, что различные небольшие ниши и полочки сложной конфигурации, в которых важен каждый миллиметр.

Все вышеперечисленные саморезы следует вкручивать с помощью биты Philips второго размера - PH2, не стоит для этого пытаться использовать биту со шлицами Pozidrive (PZ), Вы только намучаетесь.

Часто звучит вопрос: «Какие саморезы TEX 9,5 лучше?
Черные фосфатированные или блестящие оцинкованные?»

Один из важных параметров этих саморезов – это то, насколько они острые.
К сожалению, на данный момент в продаже есть много некачественных, тупых саморезов. Причем как среди черных, так и блестящих.
Поэтому сам цвет ни в коей мере не влияет на остроту, все зависит от производителя. Если же Вам важен эстетический вид, то стоит выбрать оцинкованные.
По моим наблюдениям, вроде как, чаще тупые попадаются среди черных саморезов, хотя я могу и ошибаться.

Дюбеля

Если нужно прикрепить направляющий профиль, уголок, прямые подвесы или просто необходимо прибить картину к стене из кирпича, бетона, пеноблока, шлакоблока и т. п., то для этой цели подойдет пластиковый дюбель 6/40 или 6/60 со шляпкой «грибок» или «потай».
В этом случае достаточно пробурить отверстие нужного диаметра, для этой цели подойдет бур ø 6 мм. После забить туда пластмассовую часть, причем, не, просто вставив дюбель в отверстие, а сразу нужно его продеть через отверстие в металле, а затем уже засовывать в отверстие стены или потолка. Ну а дальше забить «гвоздь-шуруп» молотком или закрутить его с помощью шуруповерта. Второй вариант легче, к тому же проверено, что так дюбель держится лучше, хотя это и не по технологии. Можно еще забивать с помощью перфоратора, поставив его «на удар», но я Вам не рекомендую пользоваться этим способом.
Во-первых, после того как забьете «шуруп», а затем захотите выкрутить, то сделать это будет проблематично. Придется забивать его еще дальше, пока он не провалится, что не очень эстетично и аккуратно.
Во-вторых, шуруповерт значительно легче перфоратора, соответственно им намного комфортнее работать.

А теперь о том, что делать, если Вы дюбель забили, но он, все же, плохо держится. В этом случае можно попробовать вкрутить между головкой «шурупа» и пластиковой «юбкой» саморез TN25 или TN35. Как правило, после этого дюбель отлично держится (Фото 4).

Прямые подвесы стоит прибивать, так же как и направляющие, пластиковыми дюбелями 6/40 мм. Для этого достаточно прислонить подвес на свое место, обвести карандашом отверстия, после чего пробурить буром ø 6 мм на глубину около 50 мм, вставить в отверстия подвеса пластиковые части, забить их молотком, а затем закрутить шуруповертом «гвозди-шурупы».
Кстати, далеко не все дюбеля удобные в работе и хорошо «держат». Одни из лучших дюбелей, с которыми комфортно работать и они прекрасно выполняют свою функцию это те, что изображены на фото 5.

Бывают случаи, когда необходимо прикрепить что-либо очень тяжелое и габаритное. В таком случае традиционные мелкие крепежные элементы не подойдут.
Например, у меня был случай, когда необходимо было из гипсокартонного потолка вывести несколько звеньев цепи, к которой планировалось подцепить люстру, вес которой свыше 70 кг (Фото 6). В этом случае неплохо справились с задачей дюбеля 10/85 и 10/185 мм с «шурупом-болтом» и головкой под ключ (Фото 7). Для закрепления цепи использовалась массивная металлическая полоса, в которой были насверлены отверстия для четырех дюбелей – двух коротких и двух длинных.

Прикрепляя, таким образом, массивное оборудование, можно быть полностью уверенным, что крепеж выдержит и то, что Вы крепите, в дальнейшем не свалится на голову. Когда Вы планируете подвесить что-то тяжелое, старайтесь всегда перестраховываться, выбирая крепеж с учетом десятикратного запаса.

Анкера

Если Вы планируете прикрепить тягу с ушком подвесного потолка или нониус подвес, то лучше всего их закрепить с помощью анкерного элемента. Такой элемент отличается высокой надежностью и способен выдерживать нагрузку свыше 100 кг.

При забивании анкерного элемента молотком в отверстие ø 6 мм, важно стараться не попадать молотком по выдвижной пластине до того момента, пока Вы полностью не забьете анкер в отверстие и только после этого нужно бить по пластине до полной фиксации. Это не всегда легко сделать, потому как хоть пару раз молотком, да и промажешь, а после анкерный элемент, торчащий на половину из отверстия, застревает намертво – ни забить, ни вытащить. В этом случае очень помогает использование металлической трубки ø 6 – 15 мм. Выдвижная пластинка в этом случае прячется внутрь трубки, а сама трубка отлично упирается в шляпку анкерного элемента. В результате его очень легко забить в отверстие в бетоне. Если же у Вас под рукой такой трубки не оказалось, то для забивания анкерных элементов можно использовать небольшой брусок, в торце которого, необходимо просверлить отверстие для выдвижной пластины.

Как крепить к проблемным поверхностям?

Какие могут быть проблемные поверхности?
Например, очень рыхлый ракушняк в котором запросто проваливается гвоздь. Или, например, пустотелый кирпич, который еще называют «горшками». Или же стены облицованные хрупкой, но очень прочной плиткой, которую недобросовестный плиточник уложил на клей не сплошняком, а на ляпухи…
В общем много бывает различных сюрпризов, но крепить то все равно надо.

В первом случае с ракушняком, можно воспользоваться двумя методами.
Первый – быстрый, но требует небольших денежных затрат.
Второй – более медленный, но почти бесплатный.

Итак! У Вас есть стенка, сделанная с рыхлого ракушняка, на которую Вы должны повесить карниз. Карниз это не картинка, поэтому необходимо добиться, чтобы он висел надежно.
Значит, первый способ. Высверливаете, к примеру, отверстие ø 6 мм и глубиной около 10 мм. Для этого не обязательно использовать перфоратор, а можно все отверстия просверлить и обычной дрелью, любым сверлом.
После этого необходимо взять картридж с жидкими гвоздями, силиконом или акриловым герметиком и надавить понемногу в каждое из отверстий, после чего вставить в это отверстие пластиковый дюбель 6/80 мм или 6/100 мм. Получается, что когда Вы вставляете дюбель в отверстие, то герметик расползается по отверстию, заполняя все малейшие поры и после затвердевания, он уже помогает удерживать дюбель.
Однажды мой знакомый у себя дома закрепил, таким образом, карниз, а когда я монтировал у него потолок, то пришлось карниз снимать. Так вот, дюбеля повырывались, но с частью стены оставив довольно большие воронки.

И второй способ. Как крепить по-старинке.
Необходимо просверлить в стене отверстие ø 10 – 20 мм и глубиной около 10 – 20 см. После чего взять брусочек небольшого сечения и вытесать из него колышек чуть большего диаметра, чем отверстие. Затем забить молотком этот колышек в отверстие до упора и после этого ножовкой отпилить лишнюю часть брусочка так, чтобы деревяшка была заподлицо со стенкой. Ну а далее, в этот брусочек можно вкрутить саморез и уже с помощью его закрепить то, что нужно.

Далее хочется рассмотреть следующий вид проблемных поверхностей.
Это стенка из пустотелого кирпича. Можно, конечно же, закрепить таким самым «макаром» как описывалось выше – забить деревянный колышек. Но если крепить нужно много, например, прямые подвесы для фальшстенки, то нужен способ попроще и более быстрый. Например, крепление с помощью специальных дюбелей, которые в пустоте завязываются на узел (Фото 8).

Такого рода дюбелей есть несколько видов, но принцип у них приблизительно одинаковый.
К примеру, вот такой крепежный элемент, который изображен на фото, позволяет без проблем и к тому же очень надежно прикрепить что-либо к поверхностям сделанных из пустотелых материалов.
Для этого необходимо пробурить отверстие ø 8 мм, затем вставить в него пластмассовую часть крепежного элемента, далее забить его до упора с помощью молотка. На пластмассовой части есть специальные выступы, которые препятствуют проворачиванию элемента в отверстии стены при закручивании в него самореза. После того, как пластмассовая часть вставлена, остается вкрутить саморез. В данном случае подойдет саморез по дереву 4,2 х 75 мм. Этот дюбель устроен таким образом, что при закручивании в него самореза, в какой-то момент пластмассовая часть, в которой есть специальные прорези, начинает деформироваться и постепенно скручиваться, образовывая в пустоте своеобразный узелок, который и удерживает дюбель, чтобы он не вылез обратно (Фото 9).
В моей практике такие элементы не раз меня выручали.

Крепление к стенам, облицованным плиткой

Еще один момент хотелось бы рассмотреть – это крепление к стенам, облицованным плиткой.
Как правило, крепить что-либо необходимо таким образом. Сначала сверлом с победитовой напайкой необходимо просверлить в плитке отверстие, причем если сверлить перфоратором, то, только на режиме сверления без удара. Хотя часто плитку можно просверлить и обычным буром с режимом удара, но это далеко не всегда получается и к тому же, большой риск разбить плитку. Это особенно неприятно, когда плитка дорогая, пришла издалека и лишней нет. Поэтому от удара приходиться отказываться.

В большинстве случаев плитку получается просверлить и сверлом. Но бывает сверхпрочная плитка, которая просто так не хочет сверлиться. В этом случае можно попробовать просверлить с помощью ударной дрели. В ударной дрели удар слабенький, в отличие от перфоратора, поэтому и риск разбить плитку значительно меньший.
Самое главное в креплении через плитку – это сделать отверстие в плитке, а затем можно добурить и буром, если стенка сделана из бетона.

Чаще всего бурить плитку приходится при монтаже гипсокартонных потолков в ванных комнатах и санузлах. Для того чтобы не повредить плитку при прибивании периметра, я пользуюсь альтернативным способом, который позволяет смонтировать потолок не прибегая к сверлению плитки. Суть его заключается в том, чтобы сначала прибить половинки прямых подвесов к потолку или стене выше плитки, а затем к пластинкам подвеса прикрутить, с помощью саморезов TEX 3,5 х 9,5 мм, профиль UD-27 (Фото 10).

Этот способ еще очень выручает, если необходимо прибить направляющий профиль в местах, где вероятно проходят электрические кабеля. В этом случае можно прибить подвесы дюбелями выше кабеля, а уже направляющий профиль прикрутить коротенькими саморезами TEX 3,5 х 9,5 мм («блошками»), которые до кабеля в любом случае не достанут.

Продолжение следует ....

[87925]